Lima, mar. 11 (ANDINA). Una muestra iconográfica de la moda étnica peruana se inaugura esta noche en la huaca Santa Catalina, de La Victoria. Pertenece a la diseñadora Olga Zaferson, quien sostiene que crear una moda con identidad nacional es una tendencia que se reafirma cada día.
La muestra “Colección Amazon Andes” se realiza como parte de las celebraciones por los cien años del Día Internacional de la Mujer y es organizada por el comité de damas del municipio victoriano hoy jueves 11 de marzo, a las 19:00 horas.
. Nacida en Juliaca (región Puno), Olga Zaferson Aranzaens ha ejercido la docencia en prestigiosas instituciones como la Escuela Nacional Superior de Folclor José María Arguedas, la UPC y los institutos Charles Chaplin y Tolouse Lautrec.
Sus exposiciones con iconografías peruanas que han sido muy elogiadas en nuestro país, al igual que en ciudades de Cuba, Argentina y Suiza.
Sobre su propuesta, afirma: “Incluir en los códigos del diseño corrientes, temas sociales, artísticos y políticos de acuerdo con el tiempo y su ética son en la actualidad elementos que el diseñador de moda que se jacte de tener imaginación debe cultivar."
Los indicadores sociales, lo ecológico y las situaciones del mundo que nos rodea son indicios que nos hacen olfatear lo que vendrá. "Crear una moda con identidad nacional es una tendencia que se reafirma cada día."
La cita es en la huaca Santa Catalina, calle Saco Oliveros, cuadra 7, urbanización Santa Catalina, La Victoria (entre la cuadra 2 de la avenida Nicolás Arriola y la avenida Canadá)..
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DORADO ft. COLORIDO
jueves, 28 de octubre de 2010
VESTIMENTA INCA
En este hito se podrá dar a conocer que en el tiempo del incanato la vestimenta para el inca era muy importante, ya que de esta manera se podía diferenciar no solo las etnias y el territorio de donde provenían sino también para poder diferenciar las clases sociales, que ya existían en esos tiempos, ya había una diferenciación por clases sociales. Además también usaban diferentes tipos de adornos; estos elementos tanto como sus atuendos los unificaba como grupo.
Vestimenta Incaica |
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A continuación, se describirá los tipos de vestimentas incas, el material con el cuál eran confeccionados y a quienes eran distribuidos. En primer lugar, se mencionará que así como los incas tuvieron una gran distribución de reciprocidad al momento de repartir sus alimentos, también tuvieron la misma reciprocidad para repartir sus trajes. La ropa que sobraba se colocaba en depósitos (1). Había diferentes tipos de material para fabricar su vestimenta los cuáles se dividían en dos: abasca y el cumbi. La abasca eran tejidos de lana de las llamas o corderos e iban distribuidos al pueblo en sí; en cambio, el cumbi era elaborado de la lana de las vicuñas y de las alpacas e iban distribuidos a la clase noble. Según historiadores el bordado de estos trajes era más fino que los mismos tejidos de europa en sus tiempos (2).
En segundo lugar, se hablará sobre las vestimentas en sí de los incas.
"La vida de las mujeres casadas en común era perpetua asistencia a sus casas. Entendían el hilar y tejer lana en las tierras frías y algodón en las calientes. (…) Cosían poco porque los vestidos que vestían (…) eran de poca costura. Todo lo que tejían era torcido, así algodón como lana. Todas las telas (…), las sacaban de cuatro orillos. (…) Los vestidos no eran cortos, sino enterizos, como la tela salía del telar (…).” (1991: 225)
En este fragmento se puede apreciar como las personas encargadas de realizar la vestimenta eran las mujeres, sobre todo mujeres casadas puesto que, ellas solamente se dedicaban a cuidar su hogar. Se aprecia también como la ropa que ellas tenían no era con mucha forma, generalmente se la ponían como salía del telar, eran anchas, muy largas y enterizos. Los enterizos les permitían a las mujeres y a los hombres, tener mayor comodidad al momento de realizar alguna hazaña.
La ropa que usaba el inca se diferenciaba de la ropa que usaba la coya. El inca vestía plumas de ave Ccorekente, borla, casco, cetro, cordon, arillo, rapacejo, capelina, pequeño centro, escudo con su banderín, pulsera, franja, copa, flecadura, sandalias, placa metálica, túnica. Y la coya se vestía con: un prendedor, cubre cabeza, mantilla, alfiler, franja, flores, bolsa, túnica, sandalia. En la siguiente imagen se aprecia detalladamente cada pieza del vestuario del inca y de la coya.
Las mujeres vestían de manera sencilla. Lo que las diferenciaba a una de otras según su clase, no era la complejidad en la confección sino la calidad de los géneros con que estaban fabricados los vestidos. La ropa típica era una túnica rectangular que se colocaba por la cabeza, ancha, que se ceñía a la cintura con un lazo y cuya extensión llegaba hasta los tobillos. Sobre el vestido, llevaban una capa tejida de alpaca. Las damas de la nobleza tenían el privilegio de llevar telas más sofisticadas y coloridas, como así también capas de vicuña.
En la etapa incaica, las mujeres vestían de manera muy sencilla. Solamente se diferenciaban de su clase por la complejidad en la confección y también en los géneros con los que fabricaban sus vestidos. La ropa típica era una túnica rectangular que se colocaba por la cabeza, ancha, que se ceñía a la cintura con un lazo y la extensión llegaba hasta los tobillos. Sobre el vestido, llevaban una capa tejida de alpaca. Las damas de la nobleza tenían el privilegio de llevar telas más sofisticadas y coloridas, sobre vicuñas (3).
Uno de las atuendos que usaban los incas eran: “el uno destos vestidos ha de ser la camiseta leonada y la manta blanca y el otro ha de ser azul con flocaduras y cordones” (2009: 26). En esta cita se puede ver como los vestidos del Inca, eran floreados y vestían con mantas blancas, con colores brillantes lo que les permitía diferenciarse del pueblo en general.
En conclusión, la forma de vestir reflejaba la clase social de una persona. La gente de buena posición llevaba ropas de buen material, con adornos primorosos de colores vivos. Los incas fabricaban sus telas a partir de la lana, aunque en la costa se prefería el algodón. La gente común llevaba telas de lana de alpaca, mientras que los nobles las llevaban de lana sedosa de vicuña. Los hombres peruanos llevaban una pequeña bolsa bajo el manto, colgada del hombro. En ella llevaban hojas de coca para masticar y amuletos. En la región andina la gente llevaba gorros de punta, de lana o algodón. Los incas hacían sandalias con cuero del cuello de la llama. En potras regiones, las sandalias eran de lana o, de fibra de áloe (4).
(1) Cfr Pease Franklin 1991: 168,169
(2) Cfr. Pease Franklin 1991: 169,170
BIBLIOGRAFÍA
- CIEZA DE LEON, Pedro (2009) Pedro El Señorío de los Incas. RED Ediciones. Sevilla
- LA GUIA 2000 (Consulta, 20 de octubre) (http://www.laguia2000.com/peru/vestimenta-inca)
- GARCILASO DE LA VEGA, Carlos Araníbar (1991) Comentarios Reales de los Incas, volumen 1. Fondo de Cultura Economica. Lima
- PROYECTO LOS INCAS (Consulta, 20 de octubre) (http://losincas.wetpaint.com/page/Vestimenta+del+Inca+y+la+Coya)
- PEASE G.Y., Franklin (1991) Los Incas: Una Introducción. Lima: PUCP Fondo Editorial
- RINCON DEL VAGO (Consulta, 20 de octubre) (http://html.rincondelvago.com/incas_11.html )
miércoles, 27 de octubre de 2010
BIBLIOGRAFÍA
En esta sección se mencionará la bibliografía utilizada durante el proceso de análisis, investigación y creación del blog sobre la vestimenta a través de los tiempos.
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- FUNDACIÓN TELEFONICA E INSTITUTO NACIONAL DE CULTURA (INC) (1999) (http://textiles.perucultural.org.pe) Sitio web de registro y catalogación de todos los textiles precolombinos del Museo de Arqueología, Antropología e Historia del Perú: Contiene Tejidos Paracas (consulta: 08 setiembre 2010
- ARTE E ICONOGRAFÍA DEL PERÚ (2004) (http://www.modahistoria.com/peq_his/principal_derecha.htm) Sitio web de registro de la historia del arte e iconografía del Perú. Autor: Ramón Mujica Pinilla. (Consulta: 08 setiembre 2010).
- CIEZA DE LEON, Pedro (2009) Pedro El Señorío de los Incas. RED Ediciones. Sevilla
- LA GUIA 2000 (Consulta, 20 de octubre) (http://www.laguia2000.com/peru/vestimenta-inca)
- GARCILASO DE LA VEGA, Carlos Araníbar (1991) Comentarios Reales de los Incas, volumen 1. Fondo de Cultura Economica. Lima
- PROYECTO LOS INCAS (Consulta, 20 de octubre) (http://losincas.wetpaint.com/page/Vestimenta+del+Inca+y+la+Coya)
- PEASE G.Y., Franklin (1991) Los Incas: Una Introducción. Lima: PUCP Fondo Editorial
- RINCON DEL VAGO (Consulta, 20 de octubre) (http://html.rincondelvago.com/incas_11.html )
- CIEZA DE LEON, Pedro (2009) Pedro El Señorío de los Incas. RED Ediciones. Sevilla
- LA GUIA 2000 (Consulta, 20 de octubre) (http://www.laguia2000.com/peru/vestimenta-inca)
- GARCILASO DE LA VEGA, Carlos Araníbar (1991) Comentarios Reales de los Incas, volumen 1. Fondo de Cultura Economica. Lima
- PROYECTO LOS INCAS (Consulta, 20 de octubre) (http://losincas.wetpaint.com/page/Vestimenta+del+Inca+y+la+Coya)
- PEASE G.Y., Franklin (1991) Los Incas: Una Introducción. Lima: PUCP Fondo Editorial
- Historia Viva (consulta, 19 de octubre) (http://www.historiaviva.org/vestimenta/modas_16.shtml)
- KLARÉN, Peter (2004) NACIÓN Y SOCIEDAD EN LA HISTORIA DEL PERÚ. Instituto de Estudios peruanos
- La ropa medieval (consulta, 10 de octubre) (laropamedieval.blogspot.com/)
Perú: inspiración de La Moda Étnica
Desfile de la Huaca en la Victora |
Christian Dios - winter 2005
Moda Peruana en Paris
Roberto Cavalli: Fall 2008
La moda ha significado siempre una forma de expresión para el ser humano la cual con el transcurrir de los siglos ha evolucionado y tomado diferentes matices que han marcado nuestra historia y lo seguirá haciendo en el futuro.
Una de las tendencias mas actuales es la étnica, la cual se está imponiendo en todos los ámbitos, posiblemente, como resultado de la globalización, que pone al alcance todos los objetos de distintos horizontes. Particularmente en el uso de materiales y estilos exóticos que son cada vez mas comunes. La moda étnica se basa en llevar algunas prendas o complementos originales de épocas pasadas y que tengan algún valor histórico. Este estilo presenta, básicamente, diseños artesanales, tradicionales, inspirados en los trajes de los pueblos de diversas culturas del mundo, tales como los de Sudamérica, específicamente, en el Perú.
Hoy en día, el Perú es fuente de inspiración para propios y extraños. Es así, que cada vez más diseñadores, tales como los reconocidos Roberto Cavalli o John Galliano, buscan incluir en sus colecciones las iconografías regionales de este país, recreándolas y aplicando elementos nativos; como bordados, chullos, tejidos, estampados andinos, etc. Ello, le otorga un plus de valor agregado a sus prendas.
Por tanto, es pertinente recordar que el arte prehispánico peruano logró verdaderos hitos tecnológicos y estéticos. Se sabe, por ejemplo, que en el ámbito de la textilería precolombina se desarrollaron en el Perú antiguo todas las técnicas del telar manual y del bordado conocidas en el mundo. Sus logros no solo fueron cualitativos sino cuantitativos, ya que; por ejemplo, la cantidad de algodón utilizado para tejer el fardo funerario de una sola momia de Paracas que medía 300 metros cuadrados requería la producción de más de una hectárea de tierra (1) ¡Y esto era para una sola tumba!. Además, se sabe que los incas conocieron la técnica de modificar artificialmente los colores de las plumas de las aves. Las trasquilaban cuando eran pequeñas y las untaban con sangre de rana y otras mixturas para que las plumas volvieran a nacer con las tonalidades deseadas (2) . Estos, son solo algunos entre muchos logros alcanzados a lo largo del desarrollo del Perú.
Finalmente, la autenticidad de las cosas en general, así como el respeto, la pasión y la admiración por las diversas manifestaciones tradicionales del Perú; y, en especial, hacia la vestimenta típica peruana, lograrán que la cultura de este país se difunda y tenga un mayor alcance mundial.
Del Perú para el Mundo:
- Roberto Cavalli
Roberto Cavalli es uno de los diseñadores que ha impuesto la moda Folk, con sus diseños, vestidos y blusas vaporosas ha logrado cautivar a todo el público. Su clara fuente de inspiración es, sin duda, la cultura peruana.
Durante el otoño- invierno del 2009, Cavalli lanzó una campaña total y absolutamente inspirada en el Perú. En esta propuesta, reinventa las flores, los colores y las formas de la sierra peruana. Lo interesante de su propuesta radica en que no utiliza las tendencias tradicionalistas a las que los mismos diseñadores peruanos están acostumbrados; por el contrario, reinterpreta los diseños típicos de una manera casi brillante.
Su propuesta se puede definir como una versión moderna de nuestra cultura, una forma más estilizada que permite integrar lo tradicional con la tendencia del mundo actual. Cavalli propone el uso de faldas-polleras con motivos peruanos que pueden ser combinados con prendas básicas como chompas o tops. Dicho de otra forma, su propuesta mantiene la inspiración de la cultura peruana, pero conserva, a su vez, la funcionalidad y la accesibilidad que toda mujer espera de un atuendo.
- John Galiano:
El reconocido diseñador John Galiano presentó en París una colección de alta costura para la casa de Dior, inspirada en el Perú. La visión de su propuesta surgió durante una visita que el realizó a nuestro país. Dicha visión se basaba en la comparación entre la silueta de “New York” y el traje tradicional peruano.
Para el desarrollo de su colección, hizo uso de figuras inspiradas en la Escuela Cuzqueña. Presentó diseños inspirados en las vírgenes y los ángeles arcabuceros, elaborados en vaporosos tules para crear una ilusión de misticismo. Por su parte, el colorido Inca, se observó plasmado en estilizadas polleras, tradicionales “Llicllas (3) ”, capas lujosamente bordadas, recogidas con “tupus”, gran alfiler ornamental trabajado en plata u otros metales (4) ; y, combinadas con sombreros de puneños y de ñustas.
Esta no es la primera vez que el diseñador John Galliano muestra el Perú en las pasarelas parisinas. Lo hizo por primera vez en marzo del 2002, cuando su propuesta incluyó una serie de chullos que marcaron tendencia. Asi mismo, Galliano se revela amante de nuestra cultura al presentar una colección que rescata la belleza de nuestros textiles y de nuestro arte colonial.
Finalmente, lo que se pretende resaltar con este artículo es que nuestro país cuenta con una riqueza cultural envidiada y apreciada por muchos. El punto está en saber dar a conocerla; y, sobretodo, en estar orgullosos de ella. Cualquier mujer que nunca haya vestido, por ejemplo, una pollera, estaría feliz de usarla sabiendo que está representando de una forma espectacular nuestros telares y estampados; en otras palabras, nuestra cultura.
(1) Cf. Fundación Telefónica e Instituto Nacional de Cultura (INC). Consulta: 08 de septiembre del 2010.
(2) Cf. Ruiz Durand, Jesús. Introducción a la iconografía andina 1. IDESI, BID, Banco de Crédito del Perú.
(3) Las Llicllas eran los Chales tradicionales de la vestimenta precolombina andina, tejidos en telar.
(4) Cf. Museo Banco central de reserva del Perú (consulta: 17 de octubre del 2010).
Bibliografía:
- FUNDACIÓN TELEFONICA E INSTITUTO NACIONAL DE CULTURA (INC) (1999) (http://textiles.perucultural.org.pe) Sitio web de registro y catalogación de todos los textiles precolombinos del Museo de Arqueología, Antropología e Historia del Perú: Contiene Tejidos Paracas (consulta: 08 setiembre 2010).
- ARTE E ICONOGRAFÍA DEL PERÚ (2004)(http://www.modahistoria.com/peq_his/principal_derecha.htm) Sitio web de registro de la historia del arte e iconografía del Perú. Autor: Ramón Mujica Pinilla. (Consulta: 08 setiembre 2010).
- FUNDACIÓN TELEFONICA E INSTITUTO NACIONAL DE CULTURA (INC) (1999) (http://textiles.perucultural.org.pe) Sitio web de registro y catalogación de todos los textiles precolombinos del Museo de Arqueología, Antropología e Historia del Perú: Contiene Tejidos Paracas (consulta: 08 setiembre 2010).
- ARTE E ICONOGRAFÍA DEL PERÚ (2004) (http://www.modahistoria.com/peq_his/principal_derecha.htm) Sitio web de registro de la historia del arte e iconografía del Perú. Autor: Ramón Mujica Pinilla. (Consulta: 08 setiembre 2010).
- MUSEO BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ (2004) (http://museobcr.perucultural.org.pe/popu_fun.htm) Sitio web de exhibición y registro acerca del acervo artístico y cultural del Perú. (Consulta: 17 de octubre 2010).
- RUIZ DURAND, Jesús (2004) Introducción a la iconografía andina 1. IDESI, BID, Banco de Crédito del Perú. Pág. 394
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VESTIMENTA DURANTE LA INDEPENDENCIA
En esta sección se va a informar sobre las vestimentas y atuendos típicos en la época de la independencia del Perú. A principios del siglo XIX, a pesar de que el Perú haya ganado su independencia, se siguen viendo costumbres y tradiciones en los ciudadanos de nuestro país similares a las de los europeos. Una de las tradiciones más llamativas se vería en la vestimenta, ya que la influencia española era inmensa en nuestro país.
La moda europea sería notada con mayor fuerza en la clase influyente. Las mujeres usaban los vestidos típicos de colores claros y un “corte princesa”; en cuanto al calzado, los zapatos solían ser de tela y hechos a mano. Debajo de los vestidos, todas las mujeres llevaban una enagua, generalmente de color blanco (1).
En cuanto a los hombres, la vestimenta usual era una chaqueta entallada y pantalones apretados al cuerpo, todo de negro. Debajo de la chaqueta una camisa de color blanco. Todo hombre de clase alta debía usar un bastón como señal de que eran de la sociedad importante.
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Estas vestimentas mencionadas anteriormente eran las típicas usadas por la clase alta de la sociedad porque eran las usadas en Europa. Sin embargo, había novedades en algunos atuendos creados por los propios peruanos, como las conocidas “Novias de Negro”(2).
Esta tradición empezó en Tacna, luego de la Guerra del Pacífico. Y se dio como un luto creado por las mujeres por diversos motivos. Las novias que eran obligadas a casarse, se casaban siendo viudas, o otros motivos se colocaban un vestido negro para simbolizar su rebeldía hacía el acto. En realidad protestaban contra los chilenos porque querían regresar a formar parte del Estado peruano.
Un atuendo que también resalto dentro del siglo XIX fue la tapada. A continuación se describirá un poco sobre la forma de vestir de este personaje. Ellas vestían una falda larga con enaguas que en ese tiempo se le llamaba saya, un chal de seda con el cual les cubría todo el rostro, dejando al descubierto solo un ojo; se tapaban para evitar que el polvo de la ciudad las ensucie mientras paseaban. El uso de este chal les permitió a las mujeres tener más libertad y poder salir a pasear sin ser reconocidas (3).
Esta tradición empezó en Tacna, luego de la Guerra del Pacífico. Y se dio como un luto creado por las mujeres por diversos motivos. Las novias que eran obligadas a casarse, se casaban siendo viudas, o otros motivos se colocaban un vestido negro para simbolizar su rebeldía hacía el acto. En realidad protestaban contra los chilenos porque querían regresar a formar parte del Estado peruano.
Un atuendo que también resalto dentro del siglo XIX fue la tapada. A continuación se describirá un poco sobre la forma de vestir de este personaje. Ellas vestían una falda larga con enaguas que en ese tiempo se le llamaba saya, un chal de seda con el cual les cubría todo el rostro, dejando al descubierto solo un ojo; se tapaban para evitar que el polvo de la ciudad las ensucie mientras paseaban. El uso de este chal les permitió a las mujeres tener más libertad y poder salir a pasear sin ser reconocidas (3).
“(…) entre las mujeres hispanas o criollas, que se mandaban confeccionar vestimentas con telas traídas de los lugares de los que España se abastecía de las mismas, y las sayas modestas de las mujeres que debían encarnar el recogimiento cristiano, estaba el desarreglo, poco permitido en las mujeres blancas. Las mujeres desaliñadas, con aspecto pobre pero no obediente, eran las mujeres en las que clérigos, varones y en general la sociedad ponía la mirada por el peligro que representaban” (Martínez: 2007)
En esta cita se aprecia como las mujeres mandaban a confeccionar sus vestidos con telas traídas de España; con esto nos podemos dar cuenta que en la época de la Independencia, las mujeres tenían que lucir arregladas y aliñadas. Esto se ve hoy en día, la gente considera a una mujer con buena ropa y buen porte como una mujer de clase alta y de sociedad que tiene un buen gusto y detalle por las cosas. Durante el siglo XIX, las mujeres siguen estando bajo la mira de los demás lo que ocasiona que muchas de ellas sobretodo las hispanas y las criollas busquen vestirse como damas (4).
Durante el siglo XIX, a las mujeres se les dividió en varios tipos: las negras y mulatas, las criollas limeñas, la mujer indígena, la mujer selvática. Dentro de estos tipos, la que más resalto fue la criolla limeña. La criolla limeña, era caracterizada porque le gustaba mantenerse bella, bien vestida y con una vida social agitada; los atuendos que más destacaron fueron el faldellín utilizados por las limeñas. El tema de las vestimentas podemos apreciarlo como un tema cotidiano y haciendo referencia al lado femenino. “En el Mercurio un airado esposo se quejaba, (…) que su mujer gastaba excesivamente en su vestuario especialmente en el de la tapada” (Castañeda: 1872). En esta cita podemos ver como las mujeres tenían la necesidad de estar presentables no sólo para sus esposos sino también para la sociedad. Hoy en día se aprecia eso en familias muy adineradas mientras que en las familias regulares, la mujer busca mantener a su familia y en muchos casos no tiene el dinero suficiente para gastarlo en tanta ropa (5).
El aspecto del vestuario durante cualquier época se ha vinculado al detalle de la belleza, haciendo énfasis sobre los atuendos y sobre todo en los adornos que no siempre daban la belleza natural que los hombres buscaban en las mujeres.
En su época la tapada simboliza para Basadre “(…) el espíritu de predominio femenino, de clandestinidad, de chismorreo” (Basadres, 145:182, en Aguila 2003:106). Con esta cita se busca explicar que gracias al tapado, las mujeres durante el siglo XIX, cumplieron un rol muy importante y sobresalieron no sólo en lo moderno o por ser consideradas amas de casa; sino también en el ambiente político. Cabe resaltar, que las mujeres limeñas abandonaron el inútil esfuerzo por cubrir al estilo de la tapada con las prendas europeas. De esta manera, su rostro se develó al mismo tiempo que el cuerpo se fue cubriendo más con prendas de formas exageradas y antinaturales gracias a los corsés y miriñaques (6).
En conclusión, luego de analizar la vestimenta durante la época de la Independencia podemos llegar a que las tapadas se consideraron un boom para las mujeres porque les permitía poder salir a pasear sin ser reconocidas por cualquier persona. Cuando el Perú perdió a Tacna, las mujeres que se casaban en dicha provincia, como motivos de rebelión y buscar regresar a Perú, se casaban de color negro, algo atípico en cualquier sociedad. Por último, la moda europea trajo consigo el uso de corsés, el corte princesa y las mujeres buscaban verse más bellas a través de accesorios o tela importada.
(1) Cfr. http://www.laguia2000.com/america-hispanica/vestimenta-de-1810
(2) Cfr. http://bvirtual.bnp.gob.pe/img/bvp_swf/noviasdeNegro.pdf
(3) Cfr. http://www.huacho.info/blogs/index.php/2006/12/21/las_tapadas
(4) Cfr. Martinez. Imágenes y atuendos femeninos en América pg. 7
(5) Cfr. Castañeda Las Románticas en un Seminario del siglo XIX pag.2-3
(6) Cfr. Aguila Los velos y las pieles: cuerpo, género y reordenamiento en e Perú republicano pag 106
BIBLIOGRAFIA:
- Biblioteca Virtual (consulta: 20 de octubre) (http://bvirtual.bnp.gob.pe/img/bvp_swf/noviasdeNegro.pdf)
- CASTAÑEDA, Esther y TOGUCHI, Elizabeth (1872) Las Románticas en un semanario del siglo XIX. Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Perú
- DEL AGUILA, Alicia (2003) Los velos y las pieles: cuerpo, género y reordenamiento social en el Perú republicano (Lima, 1822 – 1872. Instituto de estudios peruanos
- La Guía 2000 (consulta: 20 de octubre) ( http://www.laguia2000.com/america-hispanica/vestimenta-de-1810)
- La hora azul (consulta: 20 de octubre) (http://www.huacho.info/blogs/index.php/2006/12/21/las_tapadas)
- MARTINEZ, Patricia – Victoria (2007) Imágenes y atuendos femeninos en américa a través de textos escritos: construcciones de identidades sobre los cuerpos, ss. Xvi al xix. Universidad de Barcelona
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Moda aristócrata (Panaca real y realeza)
Este es un espacio donde conocerás que tipo de atuendos utilizaba la panaca real durante el imperio incaico y como fue modificándose hasta nuestros días con la colonización española, y la “moda” impuesta para los gobernantes, como miembros de la aristocracia. Una comparación con la alta costura de nuestros días, donde solo los más privilegiados eran dignos de utilizar determinadas telas, confeccionadas de forma especial y compuestas por varios símbolos con múltiples significados para resaltar su poder real.
La vestimenta hoy en día puede marcar diferencias en el Perú y en distintos lugares del mundo donde todavía se mantiene marcada una gran diferencia de clases sociales. Esta situación permanece en nuestro país como símbolo, al igual que en la época de la conquista, como una distinción de poder económico y social. En la época de la colonia y el imperio incaico las prendas que vestía esta clase alta variaban de acuerdo a la ocasión. En ceremonias públicas en el Cuzco, los curacas se vestían orgullosamente con una sofisticada vestimenta inca y lucían otros símbolos de cultura incaica, entre ellos banderas, pututos y el antiguo símbolo del dios sol y de los incas (1). Resulta interesante el hecho de que hasta algunos criollos adoptaran la vestimenta y los adornos incas.
Esto fue durante una época después salió un decreto que prohibía el uso de la vestimenta real incaica, fueron medidas a tomar debido a una sospecha de un posible rebelión inca. Otro patrón distintivo fue el cuidado del diseño dividido por colores y símbolos, dependiendo del material el color y el icono representado en las ropas podía distinguirse y asociar al estatus al que pertenecían así lo nombra la siguiente cita:
“Tenían los de cada nación y provincia, hombres y mujeres, sus señales y divisas por donde eran conocidos, y no podían andar sin ellas ni trocarlas con las de otra nación. Esta señal traían en el vestido con diferentes listas y colores; y los hombres otra en la cabeza más señalada.” (Cobo, citado en Morris y Von hagen 1993: 175 y citado en Klaren 2005: 50)
Los miembros de las panacas seleccionaban la lana de los camélidos criados con más cuidado y era preciso marcar la diferencia entre nobleza y pueblo con todos los colores que podían representarlos distintivamente, es así que no se permitían las mezclas, como observamos en la cita.
Por un lado tenemos la vestimenta representativa de la nobleza incaica, pero cabe resaltar que con la llegada de los españoles se produce un nuevo tipo de clase alta, que representaba la aristocracia española y que con el tiempo fue símbolo de mestizaje. Los españoles de la época medieval utilizaban diferentes materiales a los incas, su ropa no era de lana sino de lino y algodón (laropamedieval.blogspot.com/).Los colores y representaciones no estaban basados solo en un material sofisticado sino que los símbolos y líneas representaban un estilo artístico como el gótico, medieval, barroco dependiendo de la época, lo que hoy en día nombramos ya como moda así lo observamos en esta afirmación:
“En el siglo XVI se produce un cambio importante en la estética. Las líneas alargadas del gótico quedan atrás y la ropa se ensancha, las faldas se acampanan y las mangas se separan y hacen cosas extrañas. Está claro que hay modas nacionales pero estas se influencian unas a otras: las faldas verdugadas (con aros para mantener una forma artificial) pasan de España pasan de España a otros países, los cortes y colorines de los lansquenetes alemanes y suizos pasan al ropero de muchos”.(http://www.historiaviva.org/vestimenta/modas_16.shtml)
En una próxima publicación s detallara mas sobre otras vestimentas propias de la nobleza y la aristocracia y como poco a poco fueron siendo víctimas n ciertos factores, del mestizaje y marcaron tal tendencia que hoy en día se copian modelos de aquélla asequibles para todo el mundo sin necesidad de ser parte de la realeza.
(1) Klaren, 2005:154.
Bibliografía:
- Historia Viva (consulta, 19 de octubre) (http://www.historiaviva.org/vestimenta/modas_16.shtml)
- KLARÉN, Peter (2004) NACIÓN Y SOCIEDAD EN LA HISTORIA DEL PERÚ. Instituto de Estudios peruanos
- La ropa medieval (consulta, 10 de octubre) (laropamedieval.blogspot.com/)
Vestimenta Peruana en la Época Colonial
En la época del virreinato, aproximadamente entre los siglos XVI y XVIII los españoles ya se habían apoderado y establecido en la élite peruana. Sin duda, una vez establecida la corona, la influencia europea no tardaría mucho en imponerse a las tradiciones peruanas en muchos ámbitos. Uno de ellos, y el cual se podía apreciar a simple vista era la Vestimenta.
Los conquistadores hicieron una serie de cambios para que las personas no vivieran con el recuerdo del pueblo que fue vencido y conquistado. Por ello, decidieron desechar las prendas costumbristas e impusieron normas para que los conquistados los cumplieran sin protestar. Es así como comenzaría la futura desaparición de uno de los elementos principales de la vestimenta masculina incaica: el Unku, este consistía en una camisa sin cuello, amplia y llegaba a la rodilla, además contenía adornos en forma de figuras solares y elementos geométricos (1).
“Además, la vestimenta masculina también estaba conformada por unos pantalones cortos que eran cubiertos por unas medias hasta la pantorrilla. De igual manera, las mujeres vestían una simple túnica regularmente corta llamada "Anacu" y ceñida a la cintura por una faja llamada "Chumpi". Cubrían sus hombros con una prenda de abrigo llamada "Lliclla". Algunas veces cubrían sus cabezas con una banda doblada en pliegues que caía sobre la espalda o la adornaban con tocados de flores. (http://elsecretodelcrochetescontar.nireblog.com/post/2008/01/07/vestimenta-andina).”
Los cambios que se daban en este territorio se desarrollaron paulatinamente conforme los españoles se iban acercando y posicionando en el poder peruano. Esto se llevó a cabo normalmente hasta que se diera la oposición encabezada por Tupac Amaru (2).
En 1572, poco después de haberse realizado la ejecución de Tupac Amaru, el virrey Francisco de Toledo ordenó a los hombres a usar trajes españoles y las mujeres a cambiar su tradicional vestimenta: el anacu. Es por este motivo que Tupac Amaru II, el líder de la rebelión indígena más importante de la historia del Perú, vestía en 1780 pantalones y sombrero negro como la costumbre de los españoles (3).
“De un Tupac Amaru a otro, el hombre sencillo no dejo de usar el unku popular, es decir, la misma camisa pero en tejido más burdo y la mujer, el sencillo y negro anacu. Es sólo después de la rebelión de Tupac Amaru II que las autoridades españolas prohibieron estos trajes en todo el territorio de virreinato y entre todas las clases sociales. Sin embargo, los indios siguieron usando sus antiguos trajes como una forma de resistencia denominada por algunos como "las tretas del débil": debajo de las usuales prendas españolas las mujeres siguieron llevando el anacu o lo fueron transformando, sabia y dulcemente, en distinto trajes que aún se lleva hasta hoy”. (http://www.comunidadperuana.com.ar/shop/otraspaginas.asp?pagina=46)
“Además, la vestimenta masculina también estaba conformada por unos pantalones cortos que eran cubiertos por unas medias hasta la pantorrilla. De igual manera, las mujeres vestían una simple túnica regularmente corta llamada "Anacu" y ceñida a la cintura por una faja llamada "Chumpi". Cubrían sus hombros con una prenda de abrigo llamada "Lliclla". Algunas veces cubrían sus cabezas con una banda doblada en pliegues que caía sobre la espalda o la adornaban con tocados de flores. (http://elsecretodelcrochetescontar.nireblog.com/post/2008/01/07/vestimenta-andina).”
Los cambios que se daban en este territorio se desarrollaron paulatinamente conforme los españoles se iban acercando y posicionando en el poder peruano. Esto se llevó a cabo normalmente hasta que se diera la oposición encabezada por Tupac Amaru (2).
En 1572, poco después de haberse realizado la ejecución de Tupac Amaru, el virrey Francisco de Toledo ordenó a los hombres a usar trajes españoles y las mujeres a cambiar su tradicional vestimenta: el anacu. Es por este motivo que Tupac Amaru II, el líder de la rebelión indígena más importante de la historia del Perú, vestía en 1780 pantalones y sombrero negro como la costumbre de los españoles (3).
“De un Tupac Amaru a otro, el hombre sencillo no dejo de usar el unku popular, es decir, la misma camisa pero en tejido más burdo y la mujer, el sencillo y negro anacu. Es sólo después de la rebelión de Tupac Amaru II que las autoridades españolas prohibieron estos trajes en todo el territorio de virreinato y entre todas las clases sociales. Sin embargo, los indios siguieron usando sus antiguos trajes como una forma de resistencia denominada por algunos como "las tretas del débil": debajo de las usuales prendas españolas las mujeres siguieron llevando el anacu o lo fueron transformando, sabia y dulcemente, en distinto trajes que aún se lleva hasta hoy”. (http://www.comunidadperuana.com.ar/shop/otraspaginas.asp?pagina=46)
Por otro lado, hablaremos sobre la capital del Perú, Lima, donde se impuso la moda conocida como la “Tapada Limeña”, esta era usada para describir a la mujer Limeña y su uso se extendió desde la época Virreinal hasta principios de la época Republicana. La vestimenta consistía en dos piezas: La Saya y el Manto. Esta fue muy criticada debido a las características que tenía:
“El atuendo característico de la tapada connotaba insinuación, coquetería, prohibición y juego de seducción. Con todo, no dejaba de ser un vestido: la saya contorneaba las caderas y el manto cubría la cabeza y el rostro, excepto, por supuesto, un único ojo. Tras el manto podía habitar una abuela desdentada así como una mujer tuerta picada por la viruela. Las posibilidades eran muchas como muchos debieron ser las ocasiones en que muchachos galantes o "viejos verdes" derrocharon piropos antes esposas, cuñadas, suegras, madres o hijas que podían ocultar su verdadera identidad tras los mantos.” (Basadre 2005: 55)
La saya, en la actualidad conocida como las faldas o polleras que llegan al tobillo, era de seda y tenía un acabado sumamente sugerente y provocativo. Este, en muchos casos era usada ceñida al cuerpo dejando ver insinuantemente al caminar la forma del cuerpo de la que lo tenía puesto. Esta indumentaria podía ser hallada en distintos colores: azul, castaño, verde, amarillo o negro (4).
El manto que acompañaba a la saya también era confeccionado de seda, este servía para cubrir para que las limeñas cubrieran sus cabezas y caras. Al final este solamente dejaba al descubierto un ojo de la mujer y en algunos casos dejaba al descubierto los brazos.
Finalmente, para completar la elegancia de la mujer limeña se acompañaba este traje con un calzado de raso bordado que llamaba mucho la atención porque solo duraban una semana aproximadamente (5).
Este tipo de vestimentas eran usados en mayoría por las nobles españolas y limeñas y algunas criollas.
Sin duda, los hombres no fueron ajenos a estos cambios de moda en la vestimenta. Esta estaba formada por un sobrero elegante, chaquetas de colores serios, pantalones cortos y anchos y botas de potro. La ropa usada por estos tenía que ser cómoda ya que debían montar a caballo (6).
(1) Cfr. http://www.comunidadperuana.com.ar/shop/otraspaginas.asp?pagina=46
(2) Cfr. http://elsecretodelcrochetescontar.nireblog.com/post/2008/01/07/vestimenta- andina.
(3) Cfr. http://www.comunidadperuana.com.ar/shop/otraspaginas.asp?pagina=46
(4) Cfr. Basadre Grohmann 1995: 57
(5) Cfr. http://es.shvoong.com/writers/peruana/
(6) Cfr. Basadre Grohmann 1995: 57
Bibliografia
• BASADRE, Jorge (2005). Historia de la República del Perú. Lima
• La Tapada Limeña (2006) (http://es.shvoong.com/writers/peruana/) (Consulta: 20 de octubre de 2010).
• Tradiciones Peruanas (2004) (http://www.yachay.com.pe/especiales/lima/antano.htm) (Consulta: 15 de octubre de 2010).
• (http://www.boletindenewyork.com/LaTapada1.htm) (Consulta: 20 de octubre de 2010).
• (http://www.comunidadperuana.com.ar/shop/otraspaginas.asp?pagina=46)(Consulta:16 de octubre de 2010 )
• (8http://elsecretodelcrochetescontar.nireblog.com/post/2008/01/07/vestimenta-andina) (consulta: 16 de octubre de 2010)
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PRESENTACION VESTIMENTA
La finalidad de este blog es dar a conocer los cambios que hubo en las vestimentas de los incas a medida que llegaron los españoles y los conquistaron, cómo cambio la forma de vestir de los pobladores peruanos; luego, como la influencia española hizo que la gente cambiaría automáticamente su vestimenta por grandes trajes que separaban las clases sociales. También encontrarán las distintas formas de vestir de los Incas, según su jerarquía luego, se verá como la llegada de los españoles influyó en su forma de vestir.
Por último se hablará un poco de la actualidad y cómo la "moda étnica" ha cogido rasgos de los bordados realizados por los Incas en sus tiempo y como esta moda ha llegado hasta las pasarelas de países como Francia, entre otros
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Por último se hablará un poco de la actualidad y cómo la "moda étnica" ha cogido rasgos de los bordados realizados por los Incas en sus tiempo y como esta moda ha llegado hasta las pasarelas de países como Francia, entre otros
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